Valery Escobar, Agosto de 2.001
Prohibida su reproducción, copia o exposición total ó parcial sin consentimiento del autor.
Continuando con la familia de plantas pertenecientes a las Acantáceas nos encontramos con la Hygrophila difformis, quien también recibe el nombre de Synnema triflorum.
Esta planta originaria de Asia Topical ha sido muy difundida en el mercado acuariófilo por su singular forma. Ideal para acuarios altos y grandes, siendo contrastada y combinada con plantas de hoja oscuras, rocas y troncos.
Puede alcanzar una altura de 30 a 40 cm. Presenta hojas de color verde las cuales parecen estar rotas o mordisqueadas de manera muy uniforme. Emerge cerca de la superficie y, una vez emergida, produce flores de color violeta cuando alcanza por encima del nivel del agua a 1 – 1.5 cm.
Necesita de un buen sutrato y fertilización haciendo indispensable el uso de productos comerciales como Vert Magnifique u otros.
La Hygrophila difformis es una planta ideal para peces como Mollys (Poecilia sphenops) y Guppys (Poecilia reticulata), por lo tupido de sus hojas ya que sirve de albergue y escondite para los alevines.
REQUISITOS Y NECESIDADES BÁSICAS:
Iluminación: La Hygrophila difformis es una planta de fácil cuidado y plantación, al igual que su hermana H. Polysperma. Requiere una buena dosis de iluminación, la cual debe ser de 12 horas máximo y con la mejor calidad posible.
Temperatura: Al igual que todas las plantas de origen Tropical necesita una temperatura promedio de 24º C ideal para su buen desarrollo.
Poda: Su método de reproducción y propagación es simple: Sólo basta con cortar sus tallos al igual que en el caso de la H. Polysperma. En cada corte que se realice y se siembre se obtendrá una nueva planta joven.
Los aspectos como Dh y otros son generalizados al igual que en nuestra planta del mes anterior, H. Polysperma. Por tratarse de una planta perteneciente a la familia de las Acantáceas, son plantas de origen Tropical, siendo uno de los mayores grupos familiares de plantas ornamentales para acuarios.
Recuerda exigirle a tu Proveedor de plantas que te ofrezca ejemplares con período de cuarentena, ya que si han estado mal manipuladas y expuestas a condiciones severas de cultivo pueden ser portadoras de muchos agentes patógenos que terminarán alojándose en tu acuario y contaminando tus peces.
©Valery Escobar, Agosto de 2.001
Prohibida su reproducción, copia o exposición total ó parcial sin consentimiento del autor.
miércoles, 23 de junio de 2010
HYGROPHILA POLYSPERMA
La Hygophila Polisperma es una planta de muy fácil cuidado. Sólo hay que suministrarle una buena iluminación y un sustrato de grava con un grosor mediano mezclada con algún tipo de fertilizante Sustrato Enriquecido (Vert Magnifique).
La Hygrophila Polisperma pertenece a la familia de las Acantáceas. La mayoría de plantas pertenecientes a estas familias son de zonas tropicales y se adaptan a cualquier tipo de agua.
Un grupo muy reducido de plantas puede ser cultivado emergido, sumergiendo tan sólo el pie de sus tallos. Sembrada de esta manera producirá una gran cantidad de flores y semillas. Cuando la planta es cultivada de manera emergida y luego se sumerge al acuario, cambia su apariencia (hojas y coloración).
Se desarrolla con gran rapidez. Esta planta originaria de la India crece rápidamente en busca de la superficie, buscando la intensidad de la luz y llegando a copar la misma superficie del acuario. Por tal motivo se debe plantar en la parte posterior del acuario o en las esquinas. Sirve para ocultar los accesorios del acuario (termostato, tubo del filtro y demás...).
REQUISITOS Y NECESIDADES BÁSICAS:
Iluminación: Necesita de un buena fuente de iluminación para su correcto desarrollo, la cual más que cantidad, debe ser de calidad y en períodos diarios no mayores de 12 horas. La ubicación de la luz debe ser repartida de forma perpendicular sobre todo el acuario que ilumine todas las partes de este, de lo contrario nuestras plantas sufrirán un desorden de crecimiento llamado Fototropismo.
Temperatura, pH y gH: Aunque se trata de una planta de muy fácil mantenimiento, prefiere aguas con temperaturas que fluctúen entre 22ºC a 30ºC desarrollándose mejor a los 25ºC. No es aconsable dejar descender la temperatura a los 20ºC. Por general la mayoría de plantas se desarrollan en plenitud a los 24ºC, que es la temperatura ambiente que se maneja en las aguas de países tropicales como el mío (Colombia), mientras que la temperatura ambiente emergido es de 30ºC. La temperatura emergida es de 24ºC variando en tiempos de lluvia, que son pocos.
Tolera fácilmente pH por debajo de 7 y un nivel óptimo de 5, lo cual indica que apetece aguas ácidas. En cuanto a la dureza del agua, se desarrolla de maravilla en ambas aguas; tanto blandas como duras.
Fertilizantes: Es aconsejable realizar un aporte de Potasio (Sal Potásica Vert Magnifique) en cada cambio de agua que efectuemos, siendo ideal realizarlo cada 15 días.
Poda: Por tratarse de una planta de crecimeinto rápido, se hace necesario su constante cuidado podándola, para lo cual debemos contar con unas tijeras para cortar esquejes. Una vez la planta haya tupido la superficie, realizaremos un corte en el tallo por sus ramifiaciones, dejando la planta a una altura de 10 a 15 cm. El resultante del corte nos servirá para plantarlo en el mismo u otro acuario.
Para plantarla se toman de 5 a 7 tallos y se siembran uno distante del otro.
Si tenemos la posibilidad de permitir que nuestro acuario reciba la luz del sol por lo menos 3 horas diarias, veremos como cuando el extremo de la planta emerge del agua, puede florecer de acuerdo al tipo de fertilización que realicemos.
No olvides que a la hora de plantar debes fijarte en la fase de la luna para que se desarrolle mejor tu planta.
Variedades de Hygrophila: Corymbosa – Estricta – Lacustris.
©Valery Escobar, Julio de 2.001
Prohibida su reproducción, copia o exposición total ó parcial sin consentimiento del autor.
La Iluminación
©Valery Escobar, Septiembre de 2.006.
Prohibida su reproducción, copia o exposición total ó parcial sin consentimiento del autor.
La profundidad a la cual se planta, así como la cantidad de luz que puedan recibir, son factores muy importantes a considerar a la hora de
realizar nuestro jardín acuático.
Desde el inicio de los tiempos, animales y plantas han necesitado de la luz solar para vivir.
Teniendo en cuenta lo esencial que es la luz para las plantas tenemos que saber el tipo de luz que instalaremos en nuestro acuario. Esta luz más que en cantidad debe ser de calidad. Al referirnos a la iluminación de las
plantas debemos referirnos a la Foto- síntesis.
Las plantas realizan un proceso llamado Fotosíntesis. En este proceso se utilizan grandes cantidades de energía lumínica. La buena calidad de luz influye en procesos tales como la floración, la germinación de las semillas y la
clorofila; sin embargo en estos procesos participa una cantidad muy
pequeña de energía solar. Por otra parte la Fotosíntesis permite la utilización de Dióxido de Carbono (CO2), Oxígeno (O2), gas y la producción de moléculas complejas de azúcar. La energía procedente del sol se transforma en energía que mantiene unidos a los átomos en las moléculas de azúcar.
La Fotosíntesis es la función más importante que realizan las plantas, ya que en ella se almacena energía y en la respiración se libera.
Resumiendo: La fotosíntesis consiste en un proceso respiratorio. La planta produce azúcares para su estructura celular.
El Oxígeno: el volumen liberado de este elemento vital en el proceso de Fotosíntesis es aproximadamente igual al volumen de Dióxido de Carbono absorbido.
Esta relación de O2/CO2 = 1 se conoce como “cociente fotosintético”. En condiciones similares de temperatura y presión los volúmenes iguales de gases diferentes tienen el mismo
número de moléculas, por consiguiente, por cada molécula de Dióxido de
Carbono absorbida durante la fotosíntesis se libera una molécula de
Oxígeno.
Hemos señalado que el cociente foto-sintético O2/CO2 es igual a 1. En otras palabras, la cantidad de Dióxido de Carbono absorbida por la hoja es
igual a la cantidad de Oxígeno que cede. Esta condición se satisface
mediante la elaboración de un carbohidrato.
Teniendo en cuenta lo importante que es la fotosíntesis para las plantas veremos las caracteristicas de luz para tener los mejores resultados.
La calidad de luz es el factor determinante en el proceso de fotosíntesis. La calidad consiste en el color de luz.
La luz blanca, tal y como nos llega procedente del sol, se compone de ondas de varias longitudes que oscilan de las relativamente largas de
la luz roja, pasando por ondas cada vez más cortas, hasta la luz
violeta. Esto se observa claramente cuando la luz blanca atraviesa un
prisma de vidrio y se descompone en varios colores. La banda de colores
es el espectro visible. El espectro visible completo se compone de los
siguientes colores (comenzando con los rayos de onda más largas): rojo,
anaranjado, amarillo, verde, azul, añil o índigo y violeta.
Existen longitudes de onda que nuestros ojos no pueden percibir. Más allá del rojo, hay todavía rayos invisibles de ondas más largas (los
infrarrojos), y más allá del violeta hay rayos invisibles, de onda más
corta (los ultravioleta). Así, el espectro visible representa solamente
una parte de la energía irradiada que llega a la Tierra desde el sol;
pero solo una parte del espectro visible es efectivo en la fotosíntesis
.La luz no sólo actúa en forma de onda, sino que semeja a partículas de
energía denominadas fotones o cuantos de luz. La energía de los fotones
determina el color de la luz.
Los tubos de luz con espectro de emisión fotones rojo y azul, son los más indicados a la hora de instalar nuestro jardín acuático y estos nunca
serán igualados por ningún otro tipo de tubo, aunque coloquemos muchos
de estos para aumentar los vatios.
Los vatios son la unidad de potencia eléctrica que genera la luz artificial. Son el equivalente a un julio por segundo (Julio unidad de
trabajo de energía o unidad de calor).
El hecho de que la clorofila sea verde a simple vista es prueba de que se absorben parte de las longitudes de ondas azules y rojas de la luz
blanca, dejando una cantidad proporcionalmente de verde para
trasmitirla o reflejarla, razón por la que la vemos.
Las longitudes de onda que se absorben con mayor intensidad son en gran parte de la luz roja, la azul, la añil y la violeta. Estas son las longitudes de onda que más se utilizan en la
fotosíntesis . Parte del rojo y la mayor parte del amarillo, el
anaranjado y el verde se absorben con dificultad, a menos que la
solución de clorofila esté muy concentrada.
Una vez vista la relación luz y fotosíntesis veremos en que consiste una lámpara fluorescente.
Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga eléctrica en atmósfera de vapor de Mercurio a baja presión y un gas inerte (generalmente
Argón). La luz se produce por la fluorescencia que transforma en luz
visible a las radiaciones ultravioleta, resultante de la colisión entre
electrones y átomos de Mercurio vaporizado.
Estas lámparas tienen un buen rendimiento luminoso que puede llegar a los 70 lúmenes/watts y una débil luminancia que evita cualquier clase de
deslumbramiento cuando estas lámparas se sitúan directamente en el
campo visual.
Las lámparas fluorescentes se componen de un tubo en forma de ampolla para realizar la mezcla de gases. Su interior es revestido de materiales
fluorescentes y sus extremos van sellados de Tungsteno donde son
ubicados los electrodos con materiales emisores como los óxidos de
Bario, Estroncio y Calcio.
Las materias fluorescentes o fosforescentes varían de acuerdo con el color de la lámpara. Este depende de la composición química de los fósforos.
Los casquillos son la base que sostiene y conecta la lámpara al circuito de alimentación eléctrico. Hay una gran variedad de contactos en los que
encontramos: de una espiga, de dos espigas son aquellos modelos tipo
mediano T-8,mediano T-12 y mogul T-17 .
La nomenclatura de las lámparas se expresa o representa por una sigla compuesta por la letra F, que significa fluorescente seguida de un
número que en la lámpara representa los vatios.
La vida de la lámpara fluorescente se afecta por el número de encendidos debido que el material emisor se consume en cada ciclo de inicio o
arranque. Esto se nota con el oscurecimiento de los casquetes de la
lámpara.
Para saber cuantas lámparas ubicar o cuanta luz necesita nuestro acuario debemos saber que los vatios deben calcularse a vatio por litro de
agua.
Hemos visto la importancia de la luz en el Jardín Acuático.
Nota: Ahora daré algunos consejos prácticos al momento de montar las lámparas.
Recubrir la tapa donde van instalados los tubos del acuario con papel aluminio o lámina de acero, esto permitirá reflejar la luz en el agua y aprovechar
el máximo de luz.
Comprar un tubo que cubra el ancho de nuestro acuario y no deje zonas sin iluminación. De no encontrar el ancho indicado colocar un tubo que
cubra una mitad y el otro la otra mitad.
Cambiar regularmente los startes (Cebadores).
Nunca cambiar todos los tubos a la vez. Cambiar primero el que muestre zonas oscuras en sus extremos.
Combinar la luz de espectro roja y azul con lámparas halógenas, lo que permitirá una mejor apariencia de nuestro acuario.
Colocar extractores de calor en los extremos de la tapa o abrir agujeros por donde se permita el escape de calor producido por las lámparas.
En estos casos recomiendo cortar pequeños pedazos del tallo y plantarlos en el acuario para que inicien con su nueva luz. Verás
Algunas plantas sembradas bajo la luz solar suelen desmejorar en condiciones de luz artificial. Otras cambian su aspecto. que estos tallos crecen mejor
que la misma planta. He visto algunos acuarios con lámparas comunes
tipo luz/día por ser mucho más baratas que las indicadas para acuario.
En caso de usar este tipo de lámpara por economía te recomiendo
revestir el tubo con papel de radiografía previamente lavado.
Cabe advertir que no tendrás los mismos resultados debido a que plantas como la Althernatera , que su color es violeta en estas condiciones de luz
suelen ser verde aceituna. Igualmente ocurre con la Bacopa
Como plantar correctamente
Para plantar correctamente nuestras plantas en el acuario, aconsejamos seguir los siguientes pasos:
1. Lavar la planta minuciosamente con agua a unos 26 grados de temperatura para eliminar posibles semillas de lentejas de agua, puestas de caracoles, algas, ...
2. Retirar la maceta sin dañar en la medida de lo posible la planta.
3. Retirar completamente la esponja donde se encuentra enraizada nuestra planta.
4. Recortar con unas tijeras las raices excesivamente largas.
5. Plantar la planta en el sustrato de nuestro acuario en el lugar correspondiente según nuestro diseño.
Texto tomado de sitio: www.aquaplantas.com
LA AMBULIA (Limnophila sessiliflora)
LA AMBULIA (Limnophila sessiliflora)
LA AMBULIA (Limnophila sessiliflora)
©Valery Escobar, Septiembre de 2.001.
Prohibida su reproducción, copia o exposición total ó parcial sin consentimiento del autor.
La Limnophila sessiliflora, conocida comunmente como “Ambulia”, es una de las más hermosas plantas para acuario. Originaria del Asia meridional, pertenece al género Limnophila que contiene cerca de cuarenta especies diferentes. Englobada en la familia de las Scrophulariaceae, la cual posee alrededor de 180 géneros y 300 especies incluyendo las más populares plantas para acuario como Bacopa, Limnophila aquatica y Micracanthemum.
Se adapta bien a las diferentes calidades del agua, como en la mayoría de plantas que hemos tratado en esta Sección. También necesita de buena iluminación para su normal desarrollo.
La Limnophila sessiliflora suele ser confundida con frecuencia con la Cabomba debido a la similitud de sus hojas y la forma de cultivo. La Limnophila puede ser cultivada tanto de forma emergida tomando sus hojas un aspecto muy distinto al que desarrollará posteriormente de forma totalmente sumergida. Se ha convertido en una planta muy popular y comercial lo que permite su desarrollo en varias zonas tropicales, pudiendo ser encontrada en la actualidad tanto en Asia como en América del Sur.
Se desenvuelve preferiblemente en aguas calmadas y cristalinas, formando un bello espectáculo de lecho verdoso. Los tallos pueden alcanzar una longitud de alrededor de un metro. Sus verdes hojas dentadas suelen medir de 20 a 30 cm. de diámetro, aunque nunca exceden de 50 cm. de diámetro. Florece en la superficie y desarrolla flores de color violeta con blanco y presentando algunas marcas púrpuras.
La Limnophila sessiliflora es una de las plantas más atractivas y decorativas para nuestros acuarios. Se presume que fué descubierta en 1820. Comenzó a ser realmente muy popular en España, mientras que en Colombia se dió a conocer por los años 70, hace tres décadas aproximadamente, pero ha tenido más acogida desde hace un año, aunque a ciencia cierta no se conoce como fue introducida esta planta en el país.
En Colombia son pocos los viveros dedicados al cultivo de plantas ornamentales para acuarios. Se tiene conocimiento de tres en diferentes ciudades del país, ubicados en Medellín, Barranquilla y en mi natal Santiago de Cali. Su comercialización es bastante lenta por la mala manipulación y asesoria sobre dicha planta. Cuando llegan a las tiendas suelen tener un aspecto diferente al que más tarde ofrecerán en nuestros acuarios.
REQUISITOS Y NECESIDADES BÁSICAS:
La iluminación: Al igual que todas las plantas necesita de un buen suministro de energía lumínica, siendo indispensable ubicar los tubos de luz de acuerdo a la cantidad de agua de nuestro tanque. Lo más aconsejable es proporcionar dos Watios de luz por cada galón de agua en un período no superior a las doce horas. Es también recomendable hacer aportes de Co2 y evitar los fitros con fuertes corrientes.
Temperatura, pH y gH: La temperatura del agua donde se encuentra la Limnophila sessiliflora (Ambulia) suele estar alrededor de los 20º, desarrollándose con normalidad entre los 18ºC y 26ºC. Hay que tener especial cuidado con los cambio bruscos de temperatura, hacia los que se muestra especialmente sensible, al igual que a las temperaturas elevadas, volviéndose muy quebradiza y desintengrándose poco a poco.
Habita en zonas soleadas donde se desarrolla con rapidez, teniendo sus aguas cristalinas un pH de 6 a 7 y una dureza cercana a los 10º, que dependiendo de las zonas geográficas puede variar de 2 a 15.
Fertilizantes: La Limnophila sessiliflora requiere un suelo rico, el cual se lo podemos preparar colocando bolas de arcilla o arena de río en el fondo del acuario, conjuntamente con Sustrato Enriquecido (Vert Magnifique). Es también esencial el abonado de forma regular con Vert Magnifique Pastillas y Polvo para mantener su color verde y vigor característico. Pero en ocasiones el exceso de hierro puede llegar a perjudicarlas.
Realizaremos cambios de agua cada cuatro semanas como mínimo del 15% del volumen del acuario. Es recomendable la instalación de un sistema de CO2 en el acuario, que permitirá que la Ambulia tenga un aspecto radiante y con más cuerpo.
Poda: La Limnophila sessiliflora (Ambulia) por su rápido crecimiento requiere de una poda periódica. Es muy importante ser cuidadoso con su manipulación. Por tratarse de una planta de tallo tan fino podría ser estropeada en su plantación y poda. Debe ser plantada en grupos de tres a cinco tallos, con una distancia prudencial de 5 cm. Como la Limnophila sessiliflora es una planta de crecimiento rápido debemos tener en cuenta de plantarla en la parte lateral y trasera de nuestro acuario.
Cada vez que realicemos una poda sistemática, podremos usar los esquejes para inicio a una nueva planta como el caso de la H. polisperma Y H. difformis.
De los tallos más largos podremos ver como brotan nuevos tallos que con el tiempo adquieren la misma apariencia del tallo madre. En algunas ocasiones, y cuando encuentra condiciones adecuadas para su desarrollo, crece en la superficie tal como lo hace la Vallisneria.
Al igual que muchas otras plantas, la Ambulia se reproduce también por semillas pero esto casi nunca suele ocurrir en los acuarios.
Otras variedades de Limnophila:
Limnophila aquatica de hojas más plumosas. Limnophila aromatica. es la única especie de Limnophila cultivada que no tiene su hojas divididas. Limnophila indica y Limnophila heterophilla.
 |  |  |  |
| L. aquatica | L. aromatica | L. indica | L. heterophilla |
EL JARDIN ACUATICO EN SEIS PASOS.
©Valery Escobar, Septiembre de 2.006.
El jardín acuático es un acuario de exhibición. En este tipo de acuarios los esfuerzos van encaminados a la creación de un fondo bonito, armonioso y natural.
La decoración y diseño de un jardín acuático es una cuestión de gusto, método y técnica, cuyo propósito es crear un ecosistema acuático. Las técnicas mas destacadas en el mundo acuariofilo son: El Acuario Holandés y el Japonés de Takashi Amano. El desarrollar una técnica demanda tiempo y experiencia.
El método que aquí expongo es una técnica personal la cual no pretende igualar o mejorar las técnicas anteriormente mencionadas. He querido compartirla con ustedes con un prepósito informativo, la cual espero sea de gran utilidad para vosotros.
* PRIMERO: “ Preparación del Tanque”
La forma adecuada del tanque o acuario es rectangular, preferiblemente no inferior a los 75 litros .
Limpie bien la superficie interna del acuario con una mezcla de vinagre y sal de cocina, enjuáguelo y séquelo bien, esta limpieza se realiza con el objetivo de eliminar cualquier impureza y neutralizar la silicona. Algunos acuariofilos prefieren utilizar lejía, cloros, límpido, (hipoclorito de sodio) para realizar esta limpieza.
Una vez limpio el tanque, ubíquelo sobre una base de superficie plana, sólida y resistente al peso del acuario. Procure que el lugar donde ubicara su acuario en su casa, oficina o negocio, no reciba los rayos del sol de manera directa. Escoja un lugar donde tenga cerca una toma de energía para conectar los accesorios eléctricos.
Nota: En la mayoría de hogares latinoamericanos, los acuarios se han convertido en parte del mobiliario de las casas, apartamentos y oficina, y son vistos como objeto decorativo, recuerde que un acuario tiene peces vivos que requieren de su cuidado y atención.
* SEGUNDO: “Sustrato”
Lo primero que se debe hacer es seleccionar el tipo de sustrato que utilizara y servirá como ancla y alimento para sus plantas.
Tome una cantidad de arena fina de rió, la suficiente para cubrir 2 cm . del fondo del acuario. Viértala dentro de una cubeta o balde esmaltado o plástico, dirija un chorro de agua con la manguera sobre la arena para separar las partículas más pequeñas de polvo e irlas eliminando. Cuando el agua salga limpia la arena estará lavada.
A continuación mezcle la arena con material orgánico o sustrato enriquecido, algunos acuariofilos suelen utilizar Humus o Turba, particularmente no utilizo estos materiales por que pueden generar una sobre carga de material orgánico y acidez al acuario. No hay que olvidar que estamos tratando con seres vivos y debemos respetar ciertos parámetros químicos.
Utilice un material orgánico libre de nitratos y/o fosfatos (sales) los altos niveles del fosfatos en el agua contribuyen a la proliferación de algas. El material orgánico indicado es aquel que contiene elemento trazas.
Prepare la grava de tamaño mediano. Si se utiliza grava muy fina, las raíces de las plantas tendrán dificulta al intentar atravesarla, y aquellas plantas que se reproducen por rizomas como las Vallisnerias y Sagitarias no lograran reproducirse libremente. Por otra parte si las partículas de la grava utilizada son muy gruesas, el alimento para peces de fondo de las familias calictidos genero corydoras quedara enterrado.
Repita el procedimiento de lavado que utilizo para lavar la arena fina de rió, luego se coloca sobre la mezcla de arena y material orgánico (sustrato enriquecido), empujándola hacia atrás desde el frente, de manera que quede mas elevada en la parte de atrás 5 cm y adelante 2 cm . Existen dos razones para hacer esto: primero, las raíces de las plantas dispondrán de mayor profundidad; segunda, todos los desechos de juntaran en la parte del frente del acuario, donde pueden verse fácilmente y sacarse por medio de un sifón.
Nota: En países donde la temperatura en invierno desciende demasiado, suele instalarse una resistencia de calefacción bajo el sustrato para mantener la temperatura óptima en las raíces de las plantas y estimular su crecimiento. Recuerde que en el medio natural la tierra genera calor.
* TERCERO: “Plantas”
Consulte el tipo de plantas y variedades que se consiguen y ofrecen en el mercado de su localidad, eso le permitirá saber con que variedades dispone a la hora de diseñar su jardín acuático.
Las plantas son la base esencial de un jardín acuático y de las variedades que uno disponga depende la belleza del mismo. Para un acuario tipo Holandes será necesario disponer de un surtido variado de plantas con hojas de diversos colore, mientras que para un jardín japonés se destacan el musgo de java, las sagitaria y las glosotigmas.
Al momento de adquirir sus plantas verifique las condiciones de las mismas, muchas plantas pueden ser portadoras de enfermedades, parásitos o algunos moluscos gasterópodos (caracoles), pregunte al dependiente el origen de las plantas, prefiera aquellas cultivadas en viveros y descarte aquellas tomadas de la naturaleza puesto que pueden ser portadoras de parásitos, (en la eventualidad que decida incluir una planta de pantano en su acuario, realice una cuarentena a la planta).
Luego de adquirir sus plantas lávelas muy bien en agua ligeramente salada para eliminar cualquier puesta de molusco gasterópodo (caracol). Elimine las hojas secas y marchitas. Algunas plantas como las Echinoduros suelen presentar pequeños puntos de color marrón en sus hojas este fenómeno recibe el nombre del Clorosis (en el paso séptimo tratare este tema).
Corte las raíces un poco de manera uniforme con una tijera y coloque las plantas en su acuario cuando este lleno de agua hasta una cuarta parte.
Al llenar el tanque, se coloca una hoja de papel blanco sobre la grava, luego una taza y en esta se vierte el agua permitiendo que se derrame sobre el papel, lo que permite que la grava no se mueva, y finalmente se quita el papel.
Entierre las raíces de la planta a 1.5cm en la grava, donde en muy poco tiempo quedaran sujetas firmemente por si solas. Al plantar tenga en cuenta sembrar las de crecimiento rápido como la Ambulia en la parte posterior, procurando dejar espacio entre las plantas.
Si utiliza musgo de java sujete este a un tronco una roca, utilizando una aguja y nylon para cocerlo.
Nota: Si adquiere sus plantas una semana antes de instalar su acuario, enróllelas con cuidado
* CUARTO: “Iluminación”
La profundidad a la cual se planta, así como la cantidad de luz que puedan recibir, son factores muy importantes a considerar a la hora de realizar nuestro jardín acuático.
Desde el inicio de los tiempos, animales y plantas han necesitado de la luz solar para vivir.
Teniendo en cuenta lo esencial que es la luz para las plantas tenemos que saber el tipo de luz que instalaremos en nuestro acuario. Esta luz más que en cantidad debe ser de calidad. Al referirnos a la iluminación de las plantas debemos referirnos a la Foto- síntesis.
Las plantas realizan un proceso llamado Fotosíntesis. En este proceso se utilizan grandes cantidades de energía lumínica. La buena calidad de luz influye en procesos tales como la floración, la germinación de las semillas y la clorofila; sin embargo en estos procesos participa una cantidad muy pequeña de energía solar. Por otra parte la Fotosíntesis permite la utilización de Dióxido de Carbono (CO2), Oxígeno (O2), gas y la producción de moléculas complejas de azúcar. La energía procedente del sol se transforma en energía que mantiene unidos a los átomos en las moléculas de azúcar.
La Fotosíntesis es la función más importante que realizan las plantas, ya que en ella se almacena energía y en la respiración se libera.
Resumiendo: La fotosíntesis consiste en un proceso respiratorio. La planta produce azúcares para su estructura celular.
El Oxígeno: el volumen liberado de este elemento vital en el proceso de Fotosíntesis es aproximadamente igual al volumen de Dióxido de Carbono absorbido.
Esta relación de O2/CO2 = 1 se conoce como “cociente fotosintético”. En condiciones similares de temperatura y presión los volúmenes iguales de gases diferentes tienen el mismo número de moléculas, por consiguiente, por cada molécula de Dióxido de Carbono absorbida durante la fotosíntesis se libera una molécula de Oxígeno.
Hemos señalado que el cociente foto-sintético O2/CO2 es igual a 1. En otras palabras, la cantidad de Dióxido de Carbono absorbida por la hoja es igual a la cantidad de Oxígeno que cede. Esta condición se satisface mediante la elaboración de un carbohidrato.
Teniendo en cuenta lo importante que es la fotosíntesis para las plantas veremos las caracteristicas de luz para tener los mejores resultados.
La calidad de luz es el factor determinante en el proceso de fotosíntesis. La calidad consiste en el color de luz.
La luz blanca, tal y como nos llega procedente del sol, se compone de ondas de varias longitudes que oscilan de las relativamente largas de la luz roja, pasando por ondas cada vez más cortas, hasta la luz violeta. Esto se observa claramente cuando la luz blanca atraviesa un prisma de vidrio y se descompone en varios colores. La banda de colores es el espectro visible. El espectro visible completo se compone de los siguientes colores (comenzando con los rayos de onda más largas): rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil o índigo y violeta.
Existen longitudes de onda que nuestros ojos no pueden percibir. Más allá del rojo, hay todavía rayos invisibles de ondas más largas (los infrarrojos), y más allá del violeta hay rayos invisibles, de onda más corta (los ultravioleta). Así, el espectro visible representa solamente una parte de la energía irradiada que llega a la Tierra desde el sol; pero solo una parte del espectro visible es efectivo en la fotosíntesis .La luz no sólo actúa en forma de onda, sino que semeja a partículas de energía denominadas fotones o cuantos de luz. La energía de los fotones determina el color de la luz.
Los tubos de luz con espectro de emisión fotones rojo y azul, son los más indicados a la hora de instalar nuestro jardín acuático y estos nunca serán igualados por ningún otro tipo de tubo, aunque coloquemos muchos de estos para aumentar los vatios.
Los vatios son la unidad de potencia eléctrica que genera la luz artificial. Son el equivalente a un julio por segundo (Julio unidad de trabajo de energía o unidad de calor).
El hecho de que la clorofila sea verde a simple vista es prueba de que se absorben parte de las longitudes de ondas azules y rojas de la luz blanca, dejando una cantidad proporcionalmente de verde para trasmitirla o reflejarla, razón por la que la vemos.
Las longitudes de onda que se absorben con mayor intensidad son en gran parte de la luz roja, la azul, la añil y la violeta. Estas son las longitudes de onda que más se utilizan en la fotosíntesis . Parte del rojo y la mayor parte del amarillo, el anaranjado y el verde se absorben con dificultad, a menos que la solución de clorofila esté muy concentrada.
Una vez vista la relación luz y fotosíntesis veremos en que consiste una lámpara fluorescente.
Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga eléctrica en atmósfera de vapor de Mercurio a baja presión y un gas inerte (generalmente Argón). La luz se produce por la fluorescencia que transforma en luz visible a las radiaciones ultravioleta, resultante de la colisión entre electrones y átomos de Mercurio vaporizado.
Estas lámparas tienen un buen rendimiento luminoso que puede llegar a los 70 lúmenes/watts y una débil luminancia que evita cualquier clase de deslumbramiento cuando estas lámparas se sitúan directamente en el campo visual.
Las lámparas fluorescentes se componen de un tubo en forma de ampolla para realizar la mezcla de gases. Su interior es revestido de materiales fluorescentes y sus extremos van sellados de Tungsteno donde son ubicados los electrodos con materiales emisores como los óxidos de Bario, Estroncio y Calcio.
Las materias fluorescentes o fosforescentes varían de acuerdo con el color de la lámpara. Este depende de la composición química de los fósforos.
Los casquillos son la base que sostiene y conecta la lámpara al circuito de alimentación eléctrico. Hay una gran variedad de contactos en los que encontramos: de una espiga, de dos espigas son aquellos modelos tipo mediano T-8,mediano T-12 y mogul T-17 .
La nomenclatura de las lámparas se expresa o representa por una sigla compuesta por la letra F, que significa fluorescente seguida de un número que en la lámpara representa los vatios.
La vida de la lámpara fluorescente se afecta por el número de encendidos debido que el material emisor se consume en cada ciclo de inicio o arranque. Esto se nota con el oscurecimiento de los casquetes de la lámpara.
Para saber cuantas lámparas ubicar o cuanta luz necesita nuestro acuario debemos saber que los vatios deben calcularse a vatio por litro de agua.
Hemos visto la importancia de la luz en el Jardín Acuático.
Nota: Ahora daré algunos consejos prácticos al momento de montar las lámparas.
Recubrir la tapa donde van instalados los tubos del acuario con papel aluminio o lámina de acero, esto permitirá reflejar la luz en el agua y aprovechar el máximo de luz.
Comprar un tubo que cubra el ancho de nuestro acuario y no deje zonas sin iluminación. De no encontrar el ancho indicado colocar un tubo que cubra una mitad y el otro la otra mitad.
Cambiar regularmente los startes (Cebadores).
Nunca cambiar todos los tubos a la vez. Cambiar primero el que muestre zonas oscuras en sus extremos.
Combinar la luz de espectro roja y azul con lámparas halógenas, lo que permitirá una mejor apariencia de nuestro acuario.
Colocar extractores de calor en los extremos de la tapa o abrir agujeros por donde se permita el escape de calor producido por las lámparas.
En estos casos recomiendo cortar pequeños pedazos del tallo y plantarlos en el acuario para que inicien con su nueva luz. Verás
Algunas plantas sembradas bajo la luz solar suelen desmejorar en condiciones de luz artificial. Otras cambian su aspecto. que estos tallos crecen mejor que la misma planta. He visto algunos acuarios con lámparas comunes tipo luz/día por ser mucho más baratas que las indicadas para acuario. En caso de usar este tipo de lámpara por economía te recomiendo revestir el tubo con papel de radiografía previamente lavado.
Cabe advertir que no tendrás los mismos resultados debido a que plantas como la Althernatera , que su color es violeta en estas condiciones de luz suelen ser verde aceituna. Igualmente ocurre con la Bacopa.
* QUINTO: “Peces”
Los peces disfrutaran mas que usted del entorno que le ha diseñado. Procure no exceder el numero de peces que va introducir en su Jardín Acuático y tenga en cuenta también que las especies seleccionadas por usted sean compatibles entre si, y a las características químicas del agua
Las especies mas recomendadas para el jardín acuático son las especies pequeñas y de cardume.
Nota: Si decide introducir peces de gran tamaño, procure primero introducir las especies pequeñas, pues las especies grandes son territoriales y cualquier pez nuevo es visto como intruso o alimento.
* SEXTO: “Peces: “Fertilización y Cuidados”
Para el buen desarrollo del Jardín Acuático es necesario tener en cuenta algunos cuidados y recomendaciones.
Realizar cambios parciales de agua de un 25% cada semana, realizar cambios excesivos o exagerados de agua contribuyen a eliminar los nutrientes esenciales para las plantas, recuerde que los desechos de los peces se transforman en abono para las plantas, otro proceso de simbiosis. Además usted no esta solo, las colonias de bacterias nitrificantes están ayudándolo a mantener regulado este frágil ecosistema.
La fertilización debe realizarse solo en casos puntuales y cuando se nota la falencia o escasez de algún elemento.
Las Echinodorus suelen padecer de clorosis, una enfermedad producida por escasez de hierro en los nutrientes, esta enfermedad se reconoce por dejar puntos de color marrón en las hojas de la planta. El tratamiento es aplicar hierro de uso farmacéutico, el recetado para mujeres en estado de embarazo, algunas marcas comerciales son: Moliron, Ferro F-800, entierre una tableta al lado de la raíz de la planta enferma.
Nota: Procure no utilizar abonos con contenido de nitratos ni fosfatos, los fosfatos generan la aparición de algas, y los nitratos son producidos por las colonias de bacterias nitrificantes.
Realice podas especialmente en luna creciente, y cuando la estética del diseño de su jardín acuático así lo requiera.
El jardín acuático es un acuario de exhibición. En este tipo de acuarios los esfuerzos van encaminados a la creación de un fondo bonito, armonioso y natural.
La decoración y diseño de un jardín acuático es una cuestión de gusto, método y técnica, cuyo propósito es crear un ecosistema acuático. Las técnicas mas destacadas en el mundo acuariofilo son: El Acuario Holandés y el Japonés de Takashi Amano. El desarrollar una técnica demanda tiempo y experiencia.
El método que aquí expongo es una técnica personal la cual no pretende igualar o mejorar las técnicas anteriormente mencionadas. He querido compartirla con ustedes con un prepósito informativo, la cual espero sea de gran utilidad para vosotros.
* PRIMERO: “ Preparación del Tanque”
La forma adecuada del tanque o acuario es rectangular, preferiblemente no inferior a los 75 litros .
Limpie bien la superficie interna del acuario con una mezcla de vinagre y sal de cocina, enjuáguelo y séquelo bien, esta limpieza se realiza con el objetivo de eliminar cualquier impureza y neutralizar la silicona. Algunos acuariofilos prefieren utilizar lejía, cloros, límpido, (hipoclorito de sodio) para realizar esta limpieza.
Una vez limpio el tanque, ubíquelo sobre una base de superficie plana, sólida y resistente al peso del acuario. Procure que el lugar donde ubicara su acuario en su casa, oficina o negocio, no reciba los rayos del sol de manera directa. Escoja un lugar donde tenga cerca una toma de energía para conectar los accesorios eléctricos.
Nota: En la mayoría de hogares latinoamericanos, los acuarios se han convertido en parte del mobiliario de las casas, apartamentos y oficina, y son vistos como objeto decorativo, recuerde que un acuario tiene peces vivos que requieren de su cuidado y atención.
* SEGUNDO: “Sustrato”
Lo primero que se debe hacer es seleccionar el tipo de sustrato que utilizara y servirá como ancla y alimento para sus plantas.
Tome una cantidad de arena fina de rió, la suficiente para cubrir 2 cm . del fondo del acuario. Viértala dentro de una cubeta o balde esmaltado o plástico, dirija un chorro de agua con la manguera sobre la arena para separar las partículas más pequeñas de polvo e irlas eliminando. Cuando el agua salga limpia la arena estará lavada.
A continuación mezcle la arena con material orgánico o sustrato enriquecido, algunos acuariofilos suelen utilizar Humus o Turba, particularmente no utilizo estos materiales por que pueden generar una sobre carga de material orgánico y acidez al acuario. No hay que olvidar que estamos tratando con seres vivos y debemos respetar ciertos parámetros químicos.
Utilice un material orgánico libre de nitratos y/o fosfatos (sales) los altos niveles del fosfatos en el agua contribuyen a la proliferación de algas. El material orgánico indicado es aquel que contiene elemento trazas.
Prepare la grava de tamaño mediano. Si se utiliza grava muy fina, las raíces de las plantas tendrán dificulta al intentar atravesarla, y aquellas plantas que se reproducen por rizomas como las Vallisnerias y Sagitarias no lograran reproducirse libremente. Por otra parte si las partículas de la grava utilizada son muy gruesas, el alimento para peces de fondo de las familias calictidos genero corydoras quedara enterrado.
Repita el procedimiento de lavado que utilizo para lavar la arena fina de rió, luego se coloca sobre la mezcla de arena y material orgánico (sustrato enriquecido), empujándola hacia atrás desde el frente, de manera que quede mas elevada en la parte de atrás 5 cm y adelante 2 cm . Existen dos razones para hacer esto: primero, las raíces de las plantas dispondrán de mayor profundidad; segunda, todos los desechos de juntaran en la parte del frente del acuario, donde pueden verse fácilmente y sacarse por medio de un sifón.
Nota: En países donde la temperatura en invierno desciende demasiado, suele instalarse una resistencia de calefacción bajo el sustrato para mantener la temperatura óptima en las raíces de las plantas y estimular su crecimiento. Recuerde que en el medio natural la tierra genera calor.
* TERCERO: “Plantas”
Consulte el tipo de plantas y variedades que se consiguen y ofrecen en el mercado de su localidad, eso le permitirá saber con que variedades dispone a la hora de diseñar su jardín acuático.
Las plantas son la base esencial de un jardín acuático y de las variedades que uno disponga depende la belleza del mismo. Para un acuario tipo Holandes será necesario disponer de un surtido variado de plantas con hojas de diversos colore, mientras que para un jardín japonés se destacan el musgo de java, las sagitaria y las glosotigmas.
Al momento de adquirir sus plantas verifique las condiciones de las mismas, muchas plantas pueden ser portadoras de enfermedades, parásitos o algunos moluscos gasterópodos (caracoles), pregunte al dependiente el origen de las plantas, prefiera aquellas cultivadas en viveros y descarte aquellas tomadas de la naturaleza puesto que pueden ser portadoras de parásitos, (en la eventualidad que decida incluir una planta de pantano en su acuario, realice una cuarentena a la planta).
Luego de adquirir sus plantas lávelas muy bien en agua ligeramente salada para eliminar cualquier puesta de molusco gasterópodo (caracol). Elimine las hojas secas y marchitas. Algunas plantas como las Echinoduros suelen presentar pequeños puntos de color marrón en sus hojas este fenómeno recibe el nombre del Clorosis (en el paso séptimo tratare este tema).
Corte las raíces un poco de manera uniforme con una tijera y coloque las plantas en su acuario cuando este lleno de agua hasta una cuarta parte.
Al llenar el tanque, se coloca una hoja de papel blanco sobre la grava, luego una taza y en esta se vierte el agua permitiendo que se derrame sobre el papel, lo que permite que la grava no se mueva, y finalmente se quita el papel.
Entierre las raíces de la planta a 1.5cm en la grava, donde en muy poco tiempo quedaran sujetas firmemente por si solas. Al plantar tenga en cuenta sembrar las de crecimiento rápido como la Ambulia en la parte posterior, procurando dejar espacio entre las plantas.
Si utiliza musgo de java sujete este a un tronco una roca, utilizando una aguja y nylon para cocerlo.
Nota: Si adquiere sus plantas una semana antes de instalar su acuario, enróllelas con cuidado
* CUARTO: “Iluminación”
La profundidad a la cual se planta, así como la cantidad de luz que puedan recibir, son factores muy importantes a considerar a la hora de realizar nuestro jardín acuático.
Desde el inicio de los tiempos, animales y plantas han necesitado de la luz solar para vivir.
Teniendo en cuenta lo esencial que es la luz para las plantas tenemos que saber el tipo de luz que instalaremos en nuestro acuario. Esta luz más que en cantidad debe ser de calidad. Al referirnos a la iluminación de las plantas debemos referirnos a la Foto- síntesis.
Las plantas realizan un proceso llamado Fotosíntesis. En este proceso se utilizan grandes cantidades de energía lumínica. La buena calidad de luz influye en procesos tales como la floración, la germinación de las semillas y la clorofila; sin embargo en estos procesos participa una cantidad muy pequeña de energía solar. Por otra parte la Fotosíntesis permite la utilización de Dióxido de Carbono (CO2), Oxígeno (O2), gas y la producción de moléculas complejas de azúcar. La energía procedente del sol se transforma en energía que mantiene unidos a los átomos en las moléculas de azúcar.
La Fotosíntesis es la función más importante que realizan las plantas, ya que en ella se almacena energía y en la respiración se libera.
Resumiendo: La fotosíntesis consiste en un proceso respiratorio. La planta produce azúcares para su estructura celular.
El Oxígeno: el volumen liberado de este elemento vital en el proceso de Fotosíntesis es aproximadamente igual al volumen de Dióxido de Carbono absorbido.
Esta relación de O2/CO2 = 1 se conoce como “cociente fotosintético”. En condiciones similares de temperatura y presión los volúmenes iguales de gases diferentes tienen el mismo número de moléculas, por consiguiente, por cada molécula de Dióxido de Carbono absorbida durante la fotosíntesis se libera una molécula de Oxígeno.
Hemos señalado que el cociente foto-sintético O2/CO2 es igual a 1. En otras palabras, la cantidad de Dióxido de Carbono absorbida por la hoja es igual a la cantidad de Oxígeno que cede. Esta condición se satisface mediante la elaboración de un carbohidrato.
Teniendo en cuenta lo importante que es la fotosíntesis para las plantas veremos las caracteristicas de luz para tener los mejores resultados.
La calidad de luz es el factor determinante en el proceso de fotosíntesis. La calidad consiste en el color de luz.
La luz blanca, tal y como nos llega procedente del sol, se compone de ondas de varias longitudes que oscilan de las relativamente largas de la luz roja, pasando por ondas cada vez más cortas, hasta la luz violeta. Esto se observa claramente cuando la luz blanca atraviesa un prisma de vidrio y se descompone en varios colores. La banda de colores es el espectro visible. El espectro visible completo se compone de los siguientes colores (comenzando con los rayos de onda más largas): rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil o índigo y violeta.
Existen longitudes de onda que nuestros ojos no pueden percibir. Más allá del rojo, hay todavía rayos invisibles de ondas más largas (los infrarrojos), y más allá del violeta hay rayos invisibles, de onda más corta (los ultravioleta). Así, el espectro visible representa solamente una parte de la energía irradiada que llega a la Tierra desde el sol; pero solo una parte del espectro visible es efectivo en la fotosíntesis .La luz no sólo actúa en forma de onda, sino que semeja a partículas de energía denominadas fotones o cuantos de luz. La energía de los fotones determina el color de la luz.
Los tubos de luz con espectro de emisión fotones rojo y azul, son los más indicados a la hora de instalar nuestro jardín acuático y estos nunca serán igualados por ningún otro tipo de tubo, aunque coloquemos muchos de estos para aumentar los vatios.
Los vatios son la unidad de potencia eléctrica que genera la luz artificial. Son el equivalente a un julio por segundo (Julio unidad de trabajo de energía o unidad de calor).
El hecho de que la clorofila sea verde a simple vista es prueba de que se absorben parte de las longitudes de ondas azules y rojas de la luz blanca, dejando una cantidad proporcionalmente de verde para trasmitirla o reflejarla, razón por la que la vemos.
Las longitudes de onda que se absorben con mayor intensidad son en gran parte de la luz roja, la azul, la añil y la violeta. Estas son las longitudes de onda que más se utilizan en la fotosíntesis . Parte del rojo y la mayor parte del amarillo, el anaranjado y el verde se absorben con dificultad, a menos que la solución de clorofila esté muy concentrada.
Una vez vista la relación luz y fotosíntesis veremos en que consiste una lámpara fluorescente.
Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga eléctrica en atmósfera de vapor de Mercurio a baja presión y un gas inerte (generalmente Argón). La luz se produce por la fluorescencia que transforma en luz visible a las radiaciones ultravioleta, resultante de la colisión entre electrones y átomos de Mercurio vaporizado.
Estas lámparas tienen un buen rendimiento luminoso que puede llegar a los 70 lúmenes/watts y una débil luminancia que evita cualquier clase de deslumbramiento cuando estas lámparas se sitúan directamente en el campo visual.
Las lámparas fluorescentes se componen de un tubo en forma de ampolla para realizar la mezcla de gases. Su interior es revestido de materiales fluorescentes y sus extremos van sellados de Tungsteno donde son ubicados los electrodos con materiales emisores como los óxidos de Bario, Estroncio y Calcio.
Las materias fluorescentes o fosforescentes varían de acuerdo con el color de la lámpara. Este depende de la composición química de los fósforos.
Los casquillos son la base que sostiene y conecta la lámpara al circuito de alimentación eléctrico. Hay una gran variedad de contactos en los que encontramos: de una espiga, de dos espigas son aquellos modelos tipo mediano T-8,mediano T-12 y mogul T-17 .
La nomenclatura de las lámparas se expresa o representa por una sigla compuesta por la letra F, que significa fluorescente seguida de un número que en la lámpara representa los vatios.
La vida de la lámpara fluorescente se afecta por el número de encendidos debido que el material emisor se consume en cada ciclo de inicio o arranque. Esto se nota con el oscurecimiento de los casquetes de la lámpara.
Para saber cuantas lámparas ubicar o cuanta luz necesita nuestro acuario debemos saber que los vatios deben calcularse a vatio por litro de agua.
Hemos visto la importancia de la luz en el Jardín Acuático.
Nota: Ahora daré algunos consejos prácticos al momento de montar las lámparas.
Recubrir la tapa donde van instalados los tubos del acuario con papel aluminio o lámina de acero, esto permitirá reflejar la luz en el agua y aprovechar el máximo de luz.
Comprar un tubo que cubra el ancho de nuestro acuario y no deje zonas sin iluminación. De no encontrar el ancho indicado colocar un tubo que cubra una mitad y el otro la otra mitad.
Cambiar regularmente los startes (Cebadores).
Nunca cambiar todos los tubos a la vez. Cambiar primero el que muestre zonas oscuras en sus extremos.
Combinar la luz de espectro roja y azul con lámparas halógenas, lo que permitirá una mejor apariencia de nuestro acuario.
Colocar extractores de calor en los extremos de la tapa o abrir agujeros por donde se permita el escape de calor producido por las lámparas.
En estos casos recomiendo cortar pequeños pedazos del tallo y plantarlos en el acuario para que inicien con su nueva luz. Verás
Algunas plantas sembradas bajo la luz solar suelen desmejorar en condiciones de luz artificial. Otras cambian su aspecto. que estos tallos crecen mejor que la misma planta. He visto algunos acuarios con lámparas comunes tipo luz/día por ser mucho más baratas que las indicadas para acuario. En caso de usar este tipo de lámpara por economía te recomiendo revestir el tubo con papel de radiografía previamente lavado.
Cabe advertir que no tendrás los mismos resultados debido a que plantas como la Althernatera , que su color es violeta en estas condiciones de luz suelen ser verde aceituna. Igualmente ocurre con la Bacopa.
* QUINTO: “Peces”
Los peces disfrutaran mas que usted del entorno que le ha diseñado. Procure no exceder el numero de peces que va introducir en su Jardín Acuático y tenga en cuenta también que las especies seleccionadas por usted sean compatibles entre si, y a las características químicas del agua
Las especies mas recomendadas para el jardín acuático son las especies pequeñas y de cardume.
Nota: Si decide introducir peces de gran tamaño, procure primero introducir las especies pequeñas, pues las especies grandes son territoriales y cualquier pez nuevo es visto como intruso o alimento.
* SEXTO: “Peces: “Fertilización y Cuidados”
Para el buen desarrollo del Jardín Acuático es necesario tener en cuenta algunos cuidados y recomendaciones.
Realizar cambios parciales de agua de un 25% cada semana, realizar cambios excesivos o exagerados de agua contribuyen a eliminar los nutrientes esenciales para las plantas, recuerde que los desechos de los peces se transforman en abono para las plantas, otro proceso de simbiosis. Además usted no esta solo, las colonias de bacterias nitrificantes están ayudándolo a mantener regulado este frágil ecosistema.
La fertilización debe realizarse solo en casos puntuales y cuando se nota la falencia o escasez de algún elemento.
Las Echinodorus suelen padecer de clorosis, una enfermedad producida por escasez de hierro en los nutrientes, esta enfermedad se reconoce por dejar puntos de color marrón en las hojas de la planta. El tratamiento es aplicar hierro de uso farmacéutico, el recetado para mujeres en estado de embarazo, algunas marcas comerciales son: Moliron, Ferro F-800, entierre una tableta al lado de la raíz de la planta enferma.
Nota: Procure no utilizar abonos con contenido de nitratos ni fosfatos, los fosfatos generan la aparición de algas, y los nitratos son producidos por las colonias de bacterias nitrificantes.
Realice podas especialmente en luna creciente, y cuando la estética del diseño de su jardín acuático así lo requiera.
LOS ERRORES QUE DEBEN EVITARSE EN LAS PLANTAS.
Nosotros, en la mayoría de los casos, somos la causa de muerte de nuestras plantas de acuario debido a falta de información adecuada sobre sus necesidades.
Muchos esperan que con sólo poner sus plantas en un sustrato de grava sin nutrientes, germinarán y nunca morirán, otros deciden fertilizarlas en su afán de tener un cultivo sano, se exceden sin tener en cuenta los perjuicios que esto conlleva. He aquí una lista de errores que debemos evitar a la hora de cultivar:
PROBLEMAS POR EXCESO:
Nitrógeno:
Aumenta los niveles de Nitritos, reduce la oxigenación del agua y deteriora las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado.
Oxígeno:
Siendo un elemento vital para el buen desarrollo de peces, no es muy beneficioso para las plantas. El exceso de éste elemento favorece la formación de algas y reduce el crecimiento rápido y exhuberante de la planta.
CO2:
Aplicar cantidades desmesuradas de éste elemento produce asfixia o embolia en los peces ya que reduce el nivel de Oxígeno en el agua. Aunque las plantas generan O2, con la aplicación de CO2, si el nivel aplicado es alto, no logran realizar el intercambio de gases.
Sulfatos:
Cuando aplicamos fertilizantes para plantas, realizamos un aporte importante de sulfatos (sales), lo que indica que estamos endureciendo nuestra agua, que en algunos casos no es beneficioso para los peces. Es por esto que se hace necesario moderar la fertilización con períodos semanales o mensuales según la cantidad a aplicar. Para reducir la dureza del agua es recomendable realizar cambios parciales de agua o agregar un poco de agua destilada.
La Iluminación:
Indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt. por litro de agua. Como ejemplo, en un acuario de 20 litros, la lámpara deberá ser de 40 Watt. Superar los niveles de intensidad luminosa también beneficia la proliferación de algas.
Temperatura:
No debe ser superior a 20º - 24ºC ó de lo contrario las hojas marchitarán o se desprenderán del tallo de la planta. Por tal motivo debemos instalar peces que soporten dichas temperaturas. Si vamos a tratar alguna enfermedad como el Punto Blanco que requieren subidas de temperatura de hasta 28º - 30ºC, lo mejor es hacerlo en acuarios alternos de cuarentena.
Cambios de agua:
El excesivo cambio de agua perjudica a nuestras plantas en el sentido que no permite que absorban los nutrientes. Además, con cada cambio de agua estamos también modificando propiedades como el pH y la temperatura de manera brusca y repentina.
Filtración:
Debe ser moderada y a ser posible con corrientes de agua suaves. Preferiblemente no utilizar filtros de fondo. Los más apropiados son los biológicos y las cabezas de poder con control de caudal.
Como podemos ver, en algunos parámetros los excesos nos los indica la aparición y crecimiento de algas (luz excesiva, Nitrógeno y Oxígeno).
Las plantas manifiestan también los errores cometidos por excesos:
- Bordes marrones en las hojas: Producto de una insolación excesiva.
- Manchas grises en las hojas: Debido a las bajas temperaturas (por debajo de los 14ºC).
- Algas verdes en las hojas: Evidencia clara de exceso de luz y Nitrógeno.
- Brotes nuevos largos y delgados: Indicio de sobrealimentación.
Otro gran enemigo de las plantas es la deficiencia de algún elemento:
PROBLEMAS POR DEFECTO:
Iluminación:
Los síntomas son: Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. La falta de luz produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Nutrientes:
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas como en el caso de la Rotala. Estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).
La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
CO2:
Crecimiento lento y poco exhuberante. Poca floración y aparición de algas.
Temperatura:
Las bajas temperaturas debilitan notablemente a la planta ya que la mayoría de ellas son originarias de países tropicales.
Filtración:
La falta de una adecuada filtración permite la acumulación de deshechos orgánicos (excrementos) y hojas secas, que al descomponerse se convierten en nitritos. En cantidades exajeradas esto puede ser perjudicial para plantas y peces, descomponiendo el agua y generando a la vez Metano (CH4) y Sulfuro de Hidrógeno (SH2).
Para obtener un nivel adecuado de nutrientes te aconsejo me escribas o consultes con un experto de la zona donde vives. No olvidemos que los fertilizantes convencionales para jardinería doméstica tienen un alto contenido de Nitrógeno y Fosfatos perjudiciales para los peces.
Valery Escobar, Marzo de 2.001.
Muchos esperan que con sólo poner sus plantas en un sustrato de grava sin nutrientes, germinarán y nunca morirán, otros deciden fertilizarlas en su afán de tener un cultivo sano, se exceden sin tener en cuenta los perjuicios que esto conlleva. He aquí una lista de errores que debemos evitar a la hora de cultivar:
PROBLEMAS POR EXCESO:
Nitrógeno:
Aumenta los niveles de Nitritos, reduce la oxigenación del agua y deteriora las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado.
Oxígeno:
Siendo un elemento vital para el buen desarrollo de peces, no es muy beneficioso para las plantas. El exceso de éste elemento favorece la formación de algas y reduce el crecimiento rápido y exhuberante de la planta.
CO2:
Aplicar cantidades desmesuradas de éste elemento produce asfixia o embolia en los peces ya que reduce el nivel de Oxígeno en el agua. Aunque las plantas generan O2, con la aplicación de CO2, si el nivel aplicado es alto, no logran realizar el intercambio de gases.
Sulfatos:
Cuando aplicamos fertilizantes para plantas, realizamos un aporte importante de sulfatos (sales), lo que indica que estamos endureciendo nuestra agua, que en algunos casos no es beneficioso para los peces. Es por esto que se hace necesario moderar la fertilización con períodos semanales o mensuales según la cantidad a aplicar. Para reducir la dureza del agua es recomendable realizar cambios parciales de agua o agregar un poco de agua destilada.
La Iluminación:
Indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt. por litro de agua. Como ejemplo, en un acuario de 20 litros, la lámpara deberá ser de 40 Watt. Superar los niveles de intensidad luminosa también beneficia la proliferación de algas.
Temperatura:
No debe ser superior a 20º - 24ºC ó de lo contrario las hojas marchitarán o se desprenderán del tallo de la planta. Por tal motivo debemos instalar peces que soporten dichas temperaturas. Si vamos a tratar alguna enfermedad como el Punto Blanco que requieren subidas de temperatura de hasta 28º - 30ºC, lo mejor es hacerlo en acuarios alternos de cuarentena.
Cambios de agua:
El excesivo cambio de agua perjudica a nuestras plantas en el sentido que no permite que absorban los nutrientes. Además, con cada cambio de agua estamos también modificando propiedades como el pH y la temperatura de manera brusca y repentina.
Filtración:
Debe ser moderada y a ser posible con corrientes de agua suaves. Preferiblemente no utilizar filtros de fondo. Los más apropiados son los biológicos y las cabezas de poder con control de caudal.
Como podemos ver, en algunos parámetros los excesos nos los indica la aparición y crecimiento de algas (luz excesiva, Nitrógeno y Oxígeno).
Las plantas manifiestan también los errores cometidos por excesos:
- Bordes marrones en las hojas: Producto de una insolación excesiva.
- Manchas grises en las hojas: Debido a las bajas temperaturas (por debajo de los 14ºC).
- Algas verdes en las hojas: Evidencia clara de exceso de luz y Nitrógeno.
- Brotes nuevos largos y delgados: Indicio de sobrealimentación.
Otro gran enemigo de las plantas es la deficiencia de algún elemento:
PROBLEMAS POR DEFECTO:
Iluminación:
Los síntomas son: Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. La falta de luz produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Nutrientes:
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas como en el caso de la Rotala. Estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).
La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
CO2:
Crecimiento lento y poco exhuberante. Poca floración y aparición de algas.
Temperatura:
Las bajas temperaturas debilitan notablemente a la planta ya que la mayoría de ellas son originarias de países tropicales.
Filtración:
La falta de una adecuada filtración permite la acumulación de deshechos orgánicos (excrementos) y hojas secas, que al descomponerse se convierten en nitritos. En cantidades exajeradas esto puede ser perjudicial para plantas y peces, descomponiendo el agua y generando a la vez Metano (CH4) y Sulfuro de Hidrógeno (SH2).
Para obtener un nivel adecuado de nutrientes te aconsejo me escribas o consultes con un experto de la zona donde vives. No olvidemos que los fertilizantes convencionales para jardinería doméstica tienen un alto contenido de Nitrógeno y Fosfatos perjudiciales para los peces.
Valery Escobar, Marzo de 2.001.
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